很久以前就知道有大稻埕逍遙遊這個活動了，這個活動好像是由霞海城隍廟贊助，在地熱心人士自發性每月兩次的帶領大家了解大稻埕這個地方的一些過去，既有意義，又是免費，只是要假日早起，實在有點懶懶的，好不容易這次總算撐起我懶散的腰肢，來參加這個活動。
活動是每月第一第三個週日開始的樣子，有事先報名的可以拿到書籍地圖以及礦泉水，不過霞海城隍廟的官網留言板似乎怪怪的，所以沒有報到名，只好直接去現場混在裡頭。
八點，慈聖宮前，大家集合準備出發， 今天走的聽說是老路線，因為大多是新人，所以走傳統的參訪模式，一路介紹有百年歷史的太平國小、阿扁救不到的更生醫院，一路走街竄巷，介紹大稻埕的過去。
大稻埕，因為泉漳械鬥同安人戰敗逃離至此，才開始發展，但是因為不排外，借港口之力與茶葉發展，竟然迅速壯大，在當年，曾經成為僅次府城的大城市，而因為政經中心集中在台北，使的這裡的過去風華燦爛，雖然繁華落盡，但仍然有好一些過往的痕跡仍殘留於此地。
李春生，雖然少時失學，但是因為受洗入基督教後，學習外文，擔任外商買辦，之後從商致富，因為信教關係，所以捐了好些地作為教堂，如大稻埕教會。不過之後改建，雖然政府以容積獎勵讓後頭可以加高以保留前方立面，但這樣似乎已經失去歷史的原貌了。
轉個彎，賣鳳梨的葉宅也是用同樣方式保留立面，上頭的裝飾還有鳳梨圖案，雖然他實在是新的太過火了，看不出有歷史的感覺。
走到延平北路，這條當時日本人出北門，跨過平交道，即感受到異國風情的台灣人市街，今天剩下的幾乎只有落寞感了，好在今天似乎是有廟會，八家將的臉譜以及震耳欲聾的炮聲，稍稍將我們拉回過去的那種風光裡頭。
波麗路西餐廳，不只是西餐廳，他還間具有藝術沙龍的功能，每每在裡頭展示今日國寶級但當時名不見經傳藝術家的作品，可能也是因為這樣有高尚感吧！當然的人都以這裡作為相親場所，就好像是三重的里約餐廳一樣，有兩間是因為後來分給兩個兒子，有沒有差就不知道了。
走到迪化街，除了過年買年貨，我很少會到迪化街來，而過年這裡人潮洶湧，膠棚蔽天，其實也看不到什麼東西，白天一看，原來這裡的巴洛克立面也是很可觀，雖然帶隊的老師說這裡的兩棟修復的並不太好，但其實我也看不太出來。
轉進小巷，到了鹽館，這裡是辜顯榮的宅邸，因為當時他引日軍入台北城，獲得鹽專賣權，所以這裡被稱為鹽館，不過他因為受城內商人所託引日軍而得成就，似乎不是那麼有賣國的感覺，但應該還是被一般民眾不恥，民間還有俗話說："你不是辜顯榮，我不是廖添丁"意指劫富濟貧站在人民一方的廖仔應該才會跟惡德商人辜顯榮死對頭，但實際上廖添丁也沒動過辜家，把他們兩個扯在一起，民間觀感可想而知。
走到貴德街，很難想像那麼窄小破舊的巷弄曾經是有過那麼繁華的過去，在茶葉外銷最盛的年代，這裡曾經是各大商行、領事館、官方機構如電報局、郵政局之類所聚集的地方，因為坐收港口之利，這裡成為最為繁華的洋樓街，可是劉銘傳的規劃，先進有餘，眼界不足，竟把巷子只規劃成可兩轎並行的寬度，就像火車一樣，劉銘傳的建設，在日本接收之後， 不得不廢棄之。
李春生的後人，為了紀念李春生，建了一座紀念教堂，最特別的是長得像是人臉的外觀，不知道有什麼含意，難不成是李春生的長相？
其實我對李春生並不太熟，但是對巷李臨秋所做的望春風，大家就都很熟悉了，還記得前不久大稻埕煙火節，李臨秋的後人還有親自帶我們去房子裡頭參觀呢！紅眠床、古代的生活器具，彷彿回到那個時代，尤其是從前組合式的便當盒，吃完可以收成薄片的設計，實在是太妙了，怎麼現在反而看不見呢？那時候屋內還沒有整修，木造閣樓太多人上去會垮掉，以後要整修開放的樣子，有機會應該可以再去看看！
這個破舊的茶行，現在好像是倉庫，裡頭還傳出陣陣的茶香，但是在從前，這裡是蔣渭水等人開設的港町文化講座。蔣渭水跟中國的孫中山、亞洲的甘地、菲律賓的黎剎被喻為亞洲四大革命家，其中，只有孫中山是搞暴力革命的，可能是因為當時中國摧枯拉朽，搖搖欲墜吧！
其他三人都是搞和平革命的，可能也是因為對手是強勢的殖民政府，當時，蔣渭水的對手，是如日中天的日本，剛擊敗中國俄國，聲勢不可方日，要對抗日本，民眾必須要自己站起來做自己的主人，要達到這樣的目的，便要給一般民眾知識，於是林獻堂、蔣渭水等便每週舉辦講座，啟迪民智間以鼓吹非武裝革命給大家，這些初次聽說的故事，令我不禁悠然神往，卻也對我至今才知道略感羞赧。
當年蔣渭水行醫的大安醫院，後來變成義美本店，不過走到裡頭左轉，還看的到兩張有蔣渭水先生的照片，他在照片中，都不是站在前面中央的人，看來比較低調，實在是人不可貌相。
路的另外一頭，走進了傷痛的歷史，二二八事件的發生地，其中，天馬茶房已然消失在歷史之中，只剩下切拌的法主公廟，以及對面位置略微設錯的紀念碑，如果說日據時代蔣渭水可以用各種方式搞的日本灰頭土臉，但在老蔣來之後連集會結社的權力都沒有，顯然是民主退步了。
十一點，我們來到了一家茶行，這家王有記茶行長期配合這個導覽活動，而且老闆還親自下來解說，頗為熱心，藉由他的解說，我才知道，茶的分類主要只在發酵程度，茶的發酵，並沒有添加任何酵母，而是藉由茶裡頭的兒茶素氧化程度來分別，當茶葉在中午採收後，進行萎凋揉捻，讓茶葉開始發酵，視發酵程度以高溫殺菁終止發酵，即可成為各種不同的茶類，如未發酵即殺菁為綠茶，完全發酵者為紅茶。
但茶行並不會處理殺菁之前的程序，而是進行分級，將毛茶篩分檢梗，再焙火到水份含量3%以下，進行精緻，圖上這些有歷史的機器，至今都還在使用。
更驚人的是，後方還有一間仍然使用中的焙籠間，一籠一籠的竹籠，中間隔著細網，可承茶葉，底下放著煤炭，加熱烘乾茶葉，據說，從前每家茶行的後頭，都有這樣一間焙籠間，每次都要考二十幾天才完工，如果長工一時睡著，可能就會火燒房子，還真是恐怖！
我實在覺得，這裡比茶葉博物館還要茶葉博物館，不只是茶葉製作本身，走進這裡，彷彿走進茶葉近代史，奠定福爾摩沙名稱的外銷茶葉，各式各樣的茶行商標，可近觀又可以戲玩的親近感，令人感到歷史就在眼前。
而二樓設計成小茶館，時常借給人辦活動，每週六還有南管表演可以免費參加，只能說這老闆真是揪甘心啊！
終點站是在霞海城隍廟，走進廟裡，只見其盛矣乎牌匾下，猶如森羅大殿一般，如果真有此地，大概就是這個樣子吧！仔細想想，我來迪化街那麼多次，還真的是沒有走進城隍廟裡頭呢！
雖然這間是城隍廟，但現在似乎月老香火比較鼎盛，不過側殿的城隍娘娘也因為小繡花鞋可以壓夫備受關注，仔細一看，城隍娘娘的面容竟然比媽祖更為慈眉善目啊！
西方淨土，滿天神佛，活動就在這裡結束了，這次是296回，這個活動在明年就要進入三百回了，會不會再下去呢？帶隊的老師也是很感性的說，他是以倒數的心理在帶隊的，只希望能多些新血關心這裡的文化，嗯，三百回說不定會走新路線，那我要不要再來呢？
活動是每月第一第三個週日開始的樣子，有事先報名的可以拿到書籍地圖以及礦泉水，不過霞海城隍廟的官網留言板似乎怪怪的，所以沒有報到名，只好直接去現場混在裡頭。
八點，慈聖宮前，大家集合準備出發， 今天走的聽說是老路線，因為大多是新人，所以走傳統的參訪模式，一路介紹有百年歷史的太平國小、阿扁救不到的更生醫院，一路走街竄巷，介紹大稻埕的過去。
大稻埕，因為泉漳械鬥同安人戰敗逃離至此，才開始發展，但是因為不排外，借港口之力與茶葉發展，竟然迅速壯大，在當年，曾經成為僅次府城的大城市，而因為政經中心集中在台北，使的這裡的過去風華燦爛，雖然繁華落盡，但仍然有好一些過往的痕跡仍殘留於此地。
李春生，雖然少時失學，但是因為受洗入基督教後，學習外文，擔任外商買辦，之後從商致富，因為信教關係，所以捐了好些地作為教堂，如大稻埕教會。不過之後改建，雖然政府以容積獎勵讓後頭可以加高以保留前方立面，但這樣似乎已經失去歷史的原貌了。
轉個彎，賣鳳梨的葉宅也是用同樣方式保留立面，上頭的裝飾還有鳳梨圖案，雖然他實在是新的太過火了，看不出有歷史的感覺。
走到延平北路，這條當時日本人出北門，跨過平交道，即感受到異國風情的台灣人市街，今天剩下的幾乎只有落寞感了，好在今天似乎是有廟會，八家將的臉譜以及震耳欲聾的炮聲，稍稍將我們拉回過去的那種風光裡頭。
波麗路西餐廳，不只是西餐廳，他還間具有藝術沙龍的功能，每每在裡頭展示今日國寶級但當時名不見經傳藝術家的作品，可能也是因為這樣有高尚感吧！當然的人都以這裡作為相親場所，就好像是三重的里約餐廳一樣，有兩間是因為後來分給兩個兒子，有沒有差就不知道了。
走到迪化街，除了過年買年貨，我很少會到迪化街來，而過年這裡人潮洶湧，膠棚蔽天，其實也看不到什麼東西，白天一看，原來這裡的巴洛克立面也是很可觀，雖然帶隊的老師說這裡的兩棟修復的並不太好，但其實我也看不太出來。
轉進小巷，到了鹽館，這裡是辜顯榮的宅邸，因為當時他引日軍入台北城，獲得鹽專賣權，所以這裡被稱為鹽館，不過他因為受城內商人所託引日軍而得成就，似乎不是那麼有賣國的感覺，但應該還是被一般民眾不恥，民間還有俗話說："你不是辜顯榮，我不是廖添丁"意指劫富濟貧站在人民一方的廖仔應該才會跟惡德商人辜顯榮死對頭，但實際上廖添丁也沒動過辜家，把他們兩個扯在一起，民間觀感可想而知。
走到貴德街，很難想像那麼窄小破舊的巷弄曾經是有過那麼繁華的過去，在茶葉外銷最盛的年代，這裡曾經是各大商行、領事館、官方機構如電報局、郵政局之類所聚集的地方，因為坐收港口之利，這裡成為最為繁華的洋樓街，可是劉銘傳的規劃，先進有餘，眼界不足，竟把巷子只規劃成可兩轎並行的寬度，就像火車一樣，劉銘傳的建設，在日本接收之後， 不得不廢棄之。
李春生的後人，為了紀念李春生，建了一座紀念教堂，最特別的是長得像是人臉的外觀，不知道有什麼含意，難不成是李春生的長相？
其實我對李春生並不太熟，但是對巷李臨秋所做的望春風，大家就都很熟悉了，還記得前不久大稻埕煙火節，李臨秋的後人還有親自帶我們去房子裡頭參觀呢！紅眠床、古代的生活器具，彷彿回到那個時代，尤其是從前組合式的便當盒，吃完可以收成薄片的設計，實在是太妙了，怎麼現在反而看不見呢？那時候屋內還沒有整修，木造閣樓太多人上去會垮掉，以後要整修開放的樣子，有機會應該可以再去看看！
這個破舊的茶行，現在好像是倉庫，裡頭還傳出陣陣的茶香，但是在從前，這裡是蔣渭水等人開設的港町文化講座。蔣渭水跟中國的孫中山、亞洲的甘地、菲律賓的黎剎被喻為亞洲四大革命家，其中，只有孫中山是搞暴力革命的，可能是因為當時中國摧枯拉朽，搖搖欲墜吧！
其他三人都是搞和平革命的，可能也是因為對手是強勢的殖民政府，當時，蔣渭水的對手，是如日中天的日本，剛擊敗中國俄國，聲勢不可方日，要對抗日本，民眾必須要自己站起來做自己的主人，要達到這樣的目的，便要給一般民眾知識，於是林獻堂、蔣渭水等便每週舉辦講座，啟迪民智間以鼓吹非武裝革命給大家，這些初次聽說的故事，令我不禁悠然神往，卻也對我至今才知道略感羞赧。
當年蔣渭水行醫的大安醫院，後來變成義美本店，不過走到裡頭左轉，還看的到兩張有蔣渭水先生的照片，他在照片中，都不是站在前面中央的人，看來比較低調，實在是人不可貌相。
路的另外一頭，走進了傷痛的歷史，二二八事件的發生地，其中，天馬茶房已然消失在歷史之中，只剩下切拌的法主公廟，以及對面位置略微設錯的紀念碑，如果說日據時代蔣渭水可以用各種方式搞的日本灰頭土臉，但在老蔣來之後連集會結社的權力都沒有，顯然是民主退步了。
十一點，我們來到了一家茶行，這家王有記茶行長期配合這個導覽活動，而且老闆還親自下來解說，頗為熱心，藉由他的解說，我才知道，茶的分類主要只在發酵程度，茶的發酵，並沒有添加任何酵母，而是藉由茶裡頭的兒茶素氧化程度來分別，當茶葉在中午採收後，進行萎凋揉捻，讓茶葉開始發酵，視發酵程度以高溫殺菁終止發酵，即可成為各種不同的茶類，如未發酵即殺菁為綠茶，完全發酵者為紅茶。
但茶行並不會處理殺菁之前的程序，而是進行分級，將毛茶篩分檢梗，再焙火到水份含量3%以下，進行精緻，圖上這些有歷史的機器，至今都還在使用。
更驚人的是，後方還有一間仍然使用中的焙籠間，一籠一籠的竹籠，中間隔著細網，可承茶葉，底下放著煤炭，加熱烘乾茶葉，據說，從前每家茶行的後頭，都有這樣一間焙籠間，每次都要考二十幾天才完工，如果長工一時睡著，可能就會火燒房子，還真是恐怖！
我實在覺得，這裡比茶葉博物館還要茶葉博物館，不只是茶葉製作本身，走進這裡，彷彿走進茶葉近代史，奠定福爾摩沙名稱的外銷茶葉，各式各樣的茶行商標，可近觀又可以戲玩的親近感，令人感到歷史就在眼前。
而二樓設計成小茶館，時常借給人辦活動，每週六還有南管表演可以免費參加，只能說這老闆真是揪甘心啊！
終點站是在霞海城隍廟，走進廟裡，只見其盛矣乎牌匾下，猶如森羅大殿一般，如果真有此地，大概就是這個樣子吧！仔細想想，我來迪化街那麼多次，還真的是沒有走進城隍廟裡頭呢！
雖然這間是城隍廟，但現在似乎月老香火比較鼎盛，不過側殿的城隍娘娘也因為小繡花鞋可以壓夫備受關注，仔細一看，城隍娘娘的面容竟然比媽祖更為慈眉善目啊！
西方淨土，滿天神佛，活動就在這裡結束了，這次是296回，這個活動在明年就要進入三百回了，會不會再下去呢？帶隊的老師也是很感性的說，他是以倒數的心理在帶隊的，只希望能多些新血關心這裡的文化，嗯，三百回說不定會走新路線，那我要不要再來呢？
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